Varios propietarios de fábricas de confección de Bangladés, centro mundial de fabricación de moda, están pidiendo ayuda a sus clientes, entre ellos H&M e Inditex, para pagar un aumento salarial de casi el 60% ordenado por el gobierno, conscientes de que la caída de las ventas podría obstaculizar sus esfuerzos.
Tras una semana de enfrentamientos mortales entre los trabajadores de la industria textil y la policía a causa de los salarios, el gobierno anunció el martes que el salario mínimo aumentaría un 56,25%, hasta 12.500 takas (114 dólares) al mes, a partir del 1 de diciembre, el primer incremento en cinco años.
Un grupo de propietarios de fábricas, dirigentes sindicales y dirigentes acordó el aumento por unanimidad, según declaró Siddiqur Rahman, representante de los propietarios. Los bajos salarios han ayudado a Bangladés a convertirse en el mayor exportador de prendas de vestir del mundo después de China, pero la subida de los precios del combustible y la electricidad se ha sumado a la espiral del coste de la vida para los habitantes de este país en desarrollo del sur de Asia.
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En declaraciones a Reuters el miércoles, Rahman afirmó que la subida salarial —que se produce antes de las elecciones generales de enero— podría ser un "desastre" para una industria que representa casi el 16% del PIB y genera más de 40.000 millones de dólares al año en ingresos por exportaciones.
Bangladés alberga más de 4.000 fábricas que abastecen a marcas mundiales que van desde minoristas de moda rápida como Inditex, propietaria de Zara, y Gap Inc hasta las más exclusivas Hugo Boss y Lululemon.
Sin embargo, al igual que la mayoría de los fabricantes de bienes de consumo, los minoristas de moda se enfrentan a unos inventarios elevados y a la ralentización de la economía mundial, donde los compradores de los mercados clave compran menos ante el contexto de inflación y menor actividad económica. Esto ha provocado una caída del 14% en las exportaciones de ropa de Bangladés el mes pasado.
"No es un buen momento", opina Fazlul Hoque, director general de Plummy Fashions y expresidente de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Punto, sobre la subida salarial.
"La industria ya está pasando apuros, el flujo de pedidos es lento, el suministro de energía no es adecuado y la situación económica general no es buena. En un momento así, una gran subida salarial será ciertamente dura... pero para los trabajadores, estoy de acuerdo en que es una reivindicación legítima".
Hoque dijo que el aumento supondría entre un 5% y un 6% de los costes totales, una subida que él y otros propietarios de fábricas han pedido a sus clientes que ayuden a asumir aceptando tarifas más altas. La mano de obra representa entre el 10% y el 13% de sus costes totales.
Sin embargo, no es optimista.
"En el pasado, hemos visto que aumentan solo un poco, no lo suficiente para pagar el coste extra", dice Hoque. "Puede haber excepciones, pero hay miles de compradores y no todos accederán a cubrir todo el importe. No hay ninguna imposición legal a los compradores".
El mes pasado, varias marcas de moda, entre ellas Abercrombie & Fitch, Adidas, Gap, Hugo Boss, Levi Strauss, Lululemon, Puma, PVH y Under Armour comunicaron al primer ministro Sheikh Hasina en una carta que se "comprometían a aplicar prácticas de compra responsables" para permitir salarios más altos.
"Seguimos recomendando que el Gobierno de Bangladés adopte un mecanismo de revisión anual del salario mínimo para adaptarse a los cambiantes factores macroeconómicos", decía la carta. Además del aumento salarial, el Gobierno ha dicho que los trabajadores recibirían un incremento anual del 5%.
Babul Akter, presidente de la Federación de Trabajadores de la Confección y la Industria de Bangladés, instó a las marcas mundiales a pagar más: "Los propietarios podrían tener problemas para hacer frente al aumento salarial".
Pero Abdus Salam Murshedy, director gerente del Envoy Group, que vende a Walmart, Zara y American Eagle Outfitter entre otros, dijo que los compradores no estaban dispuestos a pagar el "precio correcto, el precio justo" con las principales economías desacelerándose y las guerras en Ucrania y en Oriente Medio suscitando preocupaciones geopolíticas.
"Las palabras de los compradores están bien, pero cuando hacen los pedidos, dicen que hay muchos otros proveedores que compiten, así que es mejor que hagan esto o aquello", afirmó Murshedy, que también es diputado del partido del primer ministro Hasina, la Liga Awami.
"La industria tiene que poder pagar sus costes. Si no hay industria, ¿dónde irán los trabajadores?".
(1 dólar = 110,0000 taka)
Con información de Reuters
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